Nous sommes maintenant rentrés, le 1 août 2008, après un peu moins de 8 mois de périple
en Amérique Latine et au Proche-Orient.

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Et une frontière de plus, la 11ème depuis le début de notre périple...

Une frontière redoutée depuis un certain temps en raison des conditions requises pour rentrer en Syrie :
- ne pas être allé en "Palestine occupée" (Israël),
- avoir un visa de moins de 3 mois obtenu dans son pays d'origine.

Nous ne répondons ni à l'une, ni à l'autre de ces conditions, d'où notre inquiétude en quittant Amman.

Heureusement pour nous :
- nous n'avons auncune trace sur notre passeport de notre séjour en Israël, hormis un douteux tampon jordanien obtenu au service des étrangers et de l'immigration et une phrase manuscrite mentionnant notre entrée en Jordanie par l'aéroport d'Aqaba (alors que nous sommes arrivés à Aqaba par la voie des terres... depuis Israël...),
- Le président Syrien, Bachir Al Assad, étant attendu en France pour le 14 juillet, nous comptons sur l'amélioration des relations diplomatiques et la bienveillance des douaniers pour nous délivrer un visa à la frontière.

Beaucoup d'inquiétude pour, au final, pas grand chose. 
Deux heures de formalités administratives, un appel à Damas et nous voilà en Syrie !

Damas est une ville fascinante !
La ville orientale comme on se l'imagine avec ses mosquées, ses souks, ses hammams, ses vendeurs de rue, ses terrasses et ses fumeurs de narguilés, ses étals de galettes de pain... 















Nous y flanerons trois jours durant, prenant rapidement nos marques, adoptant le rythme de vie local et nous installant presque dans une routine quotidienne : déjeuner de mezzés sur une place du Souk Sarouja, visites, internet, thé / jus d'orange, visites...
















Depuis le début du voyage, Clémence aime à répéter qu'elle apprécie beaucoup rentrer dans les églises au milieu d'une longue journée de visite. C'est l'occasion de faire une petite pause au calme et au frais, en s'asseyant sur un banc.
Et bien, il y a une sacrée concurrence dans les pays musulmans avec les Mosquées (quand nous y avons accès) !

A Damas, la Grande Mosquée des Omeyyades est un incontournable !
Quel plaisir de rentrer dans cette cour où tout est volume, clareté et tranquilité !
Les klaxons des taxis sont biens loins. Ici on ne peut être dérangé que par les jeux des bambins !















Le seul bémol pour Clémence, est l'obligation d'être recouverte des pieds à la tête, par une tunique sans forme...














A l'intérieur, l'épaisseur du tapis chatouille vos pieds nus.
Assis dans un coin, vous observez la piété des fidèles venus prier.



Un peu plus loin, nous retrouvons cette même quiétude dans le palais nommé "Azem".
Que ce soit dans la partie privée réservée aux femmes (Haremlek), ou dans la partie publique réservée aux hommes (Salemlek) : fontaines, finesses des sculptures et des peintures murales, plafonds admirablement travaillés, tables basses et coussins : tout pousse au calme et à la sérénité.
















Quel contraste avec l'extérieur et l'agitation des rues commerçantes !































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Aqaba : l'accès à la mer de la Jordanie, ville en face de l'Egypte et du désert du Sinaï, et mitoyenne à celle d'Eilat en Israël.
Elle arbore fièrement ses couleurs : un drapeau de trois bandes (noire, blanche et verte), assorties d'un triangle de sang et d'une étoile de nacre. Un drapeau jordanien de 40 m de long pour 20 m de large que les vents puissants de la Mer Rouge peinent à mouvoir.



Ici, c'est la côte : baigneurs, flambeurs, mateurs...
On retrouve les attributs de toute station balnéaire qui se respecte, à la différence peut-être de ces narguilés fumés dans les cafés, de ces thés proposés à longueur de journée, ou de ce backgammon joué par les gens désoeuvrés.

Nous sommes bien en Orient : les femmes sont voilées, les hommes coiffés d'un traditionnel "keffieh" à carreaux rouges et blancs pour les Bédouins natifs du coin, à carreaux noirs et blancs pour les Palestiniens, réfugiés dans ces contrées (et représentant aujourd'hui 75 % de la population jordanienne), et d'un blanc uniforme pour les saoudiens, venus dépenser des pétrodollars, facilement gagnés.
















Avant de se lancer à la rencontre de ce peuple métissé, nous nous retirons dans le désert, loin de toute civilisation.
Le désert du Wadi Rum n'est pas très grand, mais tout de même bien dépaysant!
Nous passons une nuit à la belle étoile.




























En basse saison touristique, les bédouins retrouvent des occupations fantastiques : c'est debout sur leur autos, qu'ils suivent une course de chameaux.
Tradition et modernité se sont donné rendez-vous, autour de ce "chameau-drome" assez fou.
















Puis Pétra, comme il se doit.
Quatre jours pas moins, pour appréhender ce site aux multiples recoins.
Il y en a pour tous les goûts : du géologue à l'archéologue, du visiteur au grimpeur, de l'historien à l'épicurien.
Motivée par tant de lieux à explorer, fait assez rare pour être noté, Clémence a longuement marché, sans jamais râler!















Du Kazneh qu'on a surplombé, au Monastère en fin de journée, nous nous sommes épuisés, autant qu'émerveillés.

























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Dès notre arrivée sur le sol israélien, encore dans l'aéroport et au milieu de la nuit, une gamine armée et en uniforme nous demande la raison de notre venue en Terre Sainte, ainsi que les villes que nous comptons visiter.
Nous nous gardons bien de mentionner les territoires palestiniens, cela ferait durer le "plaisir" de l'entretien.

Cela nous amuse de penser que cette fille d'à peine une vingtaine d'années, en Amérique Latine nous aurions pu la rencontrer, venue après ses deux années d'armée, pour se changer les idées.



Les territoires palestinens sont survolés dans notre guide touristique : 10 pages sur 360, et sont absents de la plupart des circuits des tours opérateurs.
Et pourtant dans ces "poches", dans lesquelles vivent près de 4 millions d'habitants (contre environ 7 millions d'Israéliens), se trouvent des sites tels que : la plus vieille ville encore habitée du monde -Jéricho-, le lieu de naissance de Jésus Christ, le mont des tentations ou le tombeau des patriarches.




Pour les touristes, aller dans ces territoires est logistiquement très facile (hormis la bande de Gaza) : Bethléem, Hébron, Ramallah et Jéricho, les 4 villes où nous nous sommes rendus, sont à moins d'une heure de route de Jérusalem.

Nous y avons rencontré des hommes plus qu'accueillants et si l'anglais est moins maitrisé que dans le reste de la région, le contact est paradoxalement plus aisé.
Le désir d'exprimer les difficultés des conditions de vie est plus fort que la barrière de la langue.
Les palestiniens rencontrés ne demandent qu'à monter leur quotidien, rétablir la vérité du terrain, parfois bien éloignée des discours politiques ou médiatiques.

















Nous ne sommes plus dans l'histoire ou l'analyse, nous sommes dans le présent, le vécu, le ressenti.

Et ce ressenti fait mal quand on passe un check point, quand on longe cet "autre mur de la honte", quand on s'arrête devant l'entrée de camps de réfugiés; et plus encore, quand on évoque l'absence de papiers officiels permettant de voyager, des barrières douanières quasi-impossibles à franchir par les produits palestiniens destinés à l'export, et l'inactivité de jeunes de plus en plus révoltés... 
 

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